|
Эра Мехикано
Корреспондент БИЗНЕСа проехала более 6 тыс. км по Мексике в составе
экспедиции клуба Одиссея, исследовавшей археологические зоны и центры
исчезнувших древних цивилизаций - майя, тольтеков, ацтеков, масатеков.
Несколько лет назад известный американский писатель-метафизик Роберт
Джерард (см. Бизнес №15 от 09.04.07 г., стр. 90-93), у которого
я брала интервью, вдруг задумавшись посреди оживлённой беседы, поинтересовался:
"А Вы были в Чичен-Ице?". Я остолбенела. Название это
было для меня не пустым звуком. Город древних майя давно стал предметом
моего особого интереса, постепенно превращавшегося в наваждение.
Спросить у меня ни с того ни с сего про Чичен-Ицу было равносильно
разоблачению помешанного, старательно скрывающего свой диагноз.
"Когда будете там, - повелительно ткнул в меня пальцем писатель,
- сходите на место за ритуальным колодцем, где стояли жилища жрецов
- вы его узнаете".
Не буду перечислять все отнюдь не случайные совпадения и знаки,
которыми была усеяна моя дорога в Мексику. Их хватило бы, чтобы
уговорить собрать чемодан и алебастрового истукана. И вот мы с подругой
жмём руку нашему мексиканскому проводнику Константину, который уже
восемь лет открывает искателем приключений особые маршруты. Взяв
с собой ещё двоих ребят из Питера, мы двинулись в центр самого большого
города мира. Не знаю, может, нам просто повезло, но за несколько
дней в Мехико мы не видели ни пробок, ни смога, якобы нависающего
над многомиллионным мегаполисом. По утрам нас будили птицы. Рядом
с нашей гостиницей в Колония Рома (район в центре Мехико. - Ред.)
зеленел уютный парк с фонтаном. Мехико вообще удивляет количеством
зелёных зон, фонтанов, парков и бульваров, которые как бы перетекают
один в другой, освежая дыхание города.
Музей, покрытый небом
На следующий день мы отправились гулять на Пасео де ля Реформа с
её колоритными зданиями конца 19 века. По широченной улице в обе
стороны несётся автопоток. Этой текущей железной лавой ловко управляют
женщины-постовые в подчёркивающих формы бежевых мундирчиках. Шумную
автостраду, как два коржа торта, разрезает воздушная прослойка другого
мира: за зановесом из высоченных деревьев бурлит многоголосая, разукрашенная
разноцветными флажками жизнь. Базар Лагунилья с шедеврами народных
мастеров, прилавками книжников и ювелиров, продавцами тортильи и
засахарённых тропических фруктов, жужжит, как пчёлы, которые тут
же "рекламируют" свой продукт в стеклянных аквариумах…
По дороге рассматриваю на фасадах зданий рекламу о продаже недвижимости:
квадратный метр в прилегающих к центру домах - $1-1,5 тыс.
День мы провели в Антропологическом музее - обладателе одной из
лучших в мире коллекций уникальных экспонатов. Вся его территория
окантована внутренними двориками-патио с собранными со всей страны
артефактами, воссоздающими быт индейцев. Это отдельное путешествие
во времени и пространстве по всем штатам древней Мексики. Аутентичные
хижины индейцев, мистические ковры, искуснейшие изваяния из камня
притягивают взгляд и сбивают дыхание. А потрясающие вышивки, собранные
в музее, и сегодня продаются на артесаниях (рынки с произведениями
народных мастеров) в разных штатах, и носят их не только жительницы
деревень, но и городские модницы.
Мехико-Сити - настоящий музей под открытым небом. Самый старый и
наиболее быстро развивающийся город Нового Света был основан в 1325
году индейцами-ацтеками. Сегодня в нём более 1,4 тыс. монументов
и исторических реликвий, 10 археологических зон, восемь университетов,
несколько академий, сотни музеев, театров и концертных залов. Объять
всё, конечно, невозможно, но центральную площадь города эль Сокало
мы обошли по периметру, рискуя превратиться в пепел на её раскалённых
исторических камнях. Однако желание запечатлеть величие построек
чудом сохранившегося ацтекского Теночтитлана (старое название Мехико.
- Ред.), дворца завоевателя Мексики Эрнана Кортеса и самого большого
в Латинской Америке католического собора Кафедраль-Метрополитана
побороло жажду и жару.
Потом жара всё же взяла своё, и мы упали в кантине (кафе), спасающей
туристов фрешами. Велик список причин, по которым я готова была
бы остаться в Мексике. И фантастические соки из свежих фруктов -
одна из них. Трудно представить, каким умопомрачительно вкусным
бывает простой сок из спелых апельсинов. Не говоря уже о манго,
папайе, дыне, арбузе, банане, гуаве, ананасе, грейпфруте, клубнике
и прочем фруктовом рае… Вообще, вспоминая мексиканские меню, я тоскую,
будто речь идёт о чём-то большем чем еда. В этой стране ещё много
натуральных продуктов без химии и ГМО. Вкуснейшие живые йогурты,
нежнейшие кесо фреско (творог особого приготовления), камаронес
(запечённые в фольге королевские креветки), гуакамоле (соус из авокадо
и помидоров)… Первую же встречу после возвращения домой я назначила
в хорошем мексиканском ресторане. И убедилась, что есть вещи, механическому
переносу не подлежащие.
Касательно богов.
В "место, где боги касаются Земли" мы выехали затемно.
Так переводится название города Теотиуакан, в 50 км от Мехико-Сити.
Несмотря на близость к столице, археологи обнаружили оставленный
город только в 19 веке. И на то время он выглядел словно потерпевший
крушение корабль. Предполагают, что город возник примерно в 300-м
году до н.э. Но это лишь гипотеза официальной науки.
Когда с первыми лучами солнца выходишь на главную улицу города,
уверенность в каких бы то ни было датах и цифрах предательски пятится
за могущественные пирамиды. Вот она - 5-километровая Дорога Мертвых,
устремлённая на север к "семи пещерам - домам праотцов"
- звёздам Большой Медведицы. Три самые большие пирамиды города -
Солнца, Луны и Кетцалькоатля - в точности отражают расположение
трёх центральных звёзд Пояса Ориона (одна из групп звёзд в созвездии
Ориона. - Ред.). Древние мастера великой некогда цивилизации с потрясающей
точностью умели проецировать Космос на Землю.
… Наконец мы взбираемся на вершину пирамиды Солнца. Кроме нас пятерых
здесь никого. Мы молча усаживаемся на камни в центре зиккурата (от
вавилон. Sigguratu - вершина - башня из поставленных друг на друга
параллелепипедов или усечённых пирамид. - Ред.) и замираем под первыми
лучами. Потом последовательно изучаем собранные из огромных каменных
блоков пирамиду Луны и дворец Ягуаров, древний Храм Пернатых Раковин
и дворец Бабочек. К пирамиде Кетцалькоатля, верховного бога индейцев
Мезоамерики, пробираемся "огородами" через выжженное солнцем
поле, на котором кроме огромных кактусов и агав растительность почти
не встречается.
Куда и по какой причине исчезли обитатели Теотиуакана? Официальные
объяснения, что "почвы истощились", кажутся сухими и бескрылыми.
Тут скорее согласишься с доном Хуаном, убеждавшим Карлоса Кастанеду,
что под руководством шаманов жители целых городов уходили в другие
миры, что бы никогда не вернуться.
Версии выкладываются одна за другой, едва мы устраиваемся в колоритном
ресторане с видом на пирамиду. Официант приносит заказ: салат из
кактуса, фреш, тортильйес и "суп ацтека", в котором плавают
ядрёные стручки чили. Хоть мы и просили его: "Эсто" (от
исп. Esto - это. - Ред.) не надо!". Снисходительно улыбнувшись
нашей челобитной, он лишь уменьшил дозу перца по своему вкусу. Проехав
ещё пару тысяч километров, мы смирились с тем, что наши мольбы о
чили здесь услышаны не будут, и решили, что перебор с перцем как-то
компенсирует 110 В в сети.
Маисово племя
Автобус везет нас по Кордильерам в посёлок масатеков, коренных жителей
этих земель. Южная Мексика, штат Оахака. Исчезли из виду дома, изменился
пейзаж за окном - вместо огромных кактусов, которые телеграфными
столбами усеивают терракотовые холмы, появляется густая, сочная
высокогорная растительность. Поднимаясь в горы, можно увидеть половину
атласа здешней флоры - эвкалипты, бамбук, юкка, агава. А выше -
кипарисы, ели, дубы и сосны. Природа Мексики так ярка, что легко
встаёт перед глазами экзотическим шоу благоухающего царства: цитрусовые
сады, оливковые, пальмовые и банановые рощи.
Помню, ожидая лодочника, чтобы плыть к каньону Сумидеро, мы присели
в тени на берегу реки Грихальвы. И тут же возбуждённо вскочили.
"Тенью" была вытянувшаяся вдоль берега манговая роща,
под огромными деревьями которой валялись крупные, спелые, сочащиеся
нектаром плоды. Мы ополаскивали их в реке и ели - за папу, за маму
и за Родину. Так что потом неделю вздрагивали от одного вида этих
плодов… Надо признать, омовение манго в зелёных водах Грихальвы
кончилось для нас исключительно удачно. Мы это признали, насчитав
пять крокодилов на пути к каньону. Красавцы с застывшей в улыбке
пастью произвели не меньшее впечатление, чем величественный Сумидеро,
высота отвесных стен которого в некоторых местах достигает километра.
Но при подьёме в Кордильеры меня хватает только на тупое сопение.
На очередном витке спирали мы врезаемся в клубы густого дыма. Проезжаем
их насквозь и понимаем: это облака. Ближе к вечеру, почти достигнув
поднебесья, выгружаемся из автобуса. Индейский посёлок, в котором
мы оказываемся, - место особое: здесь сохраняют древнюю традицию
шаманских ритуалов (интервью с шаманкой племени масатеков доньей
Хулией см. дальше - Ред.).
На центральной улице стоят домики поприличнее, есть даже двухэтажные.
А на дальних склонах полный архитектурный аскетизм - четыре стены
и плоская крыша. Путешествуя по мексиканской глубинке, обнаруживаешь
абсолютную непритязательность жилищ местных жителей. Часто они выглядят
как наши сараи или летние флигели. Причём рядом с такой сомнительной,
по нашим меркам, недвижимостью может стоять вполне приличный автомобиль.
Здесь очень популярны американские пикапы с открытым кузовом, которые
возят всяческий товар и местных жителей. Ни старушек, ни мамаш с
детьми такая маршрутка не смущает - перемахивают через борт и едут
себе. Отношение к имуществу, на накопительстве которого свихнулся
цивилизованный мир, у мексиканцев, в общем-то, спокойное. Да и к
чему им выбиваться из сил, соревнуясь, "кто круче", в
райском климате, где, как нам казалось, всё само на голову падает.
Днём в четырёх стенах они не сидят, для этого есть патио, где разведён
очаг, расстелена циновка и болтается гамак.
В компактной с виду двухэтажной гостинице оказались неожиданно
просторные номера и огромные деревянные ложа с резными спинками.
Оставив вещи, мы отправляемся знакомиться с местностью. Жизнь любой
деревни вращается вокруг базара. Здесь он колоритнейший, каким был
задуман века назад. У входа нас встречает самозабвенный визг четвёрки
шоколадно-рыжих поросят, которых, как щенков, за поводок держит
пожилой дон в кофейных оттенков пончо и соломенной шляпе. Мы обходим
беспокойный товар и долго бродим между рядами с диковинными фруктами,
овощами, домашним сыром, сладостями, мануфактурой, травой и копалом
(смолой. - Ред.), которым окуривают помещения. А вот рубахи и платья,
расшитые уже знакомыми музейными узорами. Удивляет невиданное доселе
разнообразие фасоли всех оттенков: от розовой и лиловой до шоколадной
и чёрной. Здесь она наравне с маисом занимает почётное место - как
у нас - хлеб.
С продавцами мы торгуемся из чисто спортивного интереса. Масатеки
не навязчивы, держатся с достоинством, но охотно поддерживают игру,
проявляя к иностранцам умеренный интерес. Уходить не хочется, хотя
руки уже оттягивают пакеты с авокадо, манго, сыром и ещё чем-то
съедобным, названий которого не упомнить. По дороге берём кесадильосы,
которые готовят прямо при нас. Эти кукурузные лепёшки с сыром были
хитом нашего стола во время экспедиции. Кстати, о кукурузе. Просто
не справедливо, что у нас нет такой чудной кукурузы. Несколько дней
я возбуждённо носилась с идеей купить семян и осчастливить этим
чудом родину, начав с собственной дачки. Но мне объяснили, что нерайонированные
сорта в наших широтах не приживутся. Жаль! Но теперь хотя бы понятно,
почему в Мексике по сию пору жив культ поклонения богу маиса. Из
кукурузы здесь готовят десятки блюд - от хлеба до десерта. Зёрнам
маиса, обнаруженным археологами при раскопках захоронений, более
6 тысяч лет, и это его самый древний "след" на планете.
Помимо кукурузы Мексика ещё родина тыквы и какао. В доколониальные
времена шоколадные зёрна играли здесь роль денег и ценились наравне
с золотом.
Индейский базар завораживает не только пёстрой картинкой и театром
взаимообмена предметами, словами, взглядами. В нём дремлет архаичная
магия, которая втягивает в себя всё твоё внимание, как тоннель между
мирами. Щелчок реле - и затерявшаяся в горах деревня уже видится
некой колыбелью мира, жители которой, отдав долг дню, с наступлением
сумерек баюкают её старой бесконечной песней "Эра Мехикано".
Мир - труд майя
Освоив центральную и южную части страны, наша экспедиция двинулась
к полуострову Юкатан, вотчине майя. Кстати их загадочные иероглифы,
над расшифровкой которых бились лучшие учёные мира, первым прочёл
наш соотечественник, профессор Юрий Кнорозов, родившийся в Балаклае
под Харьковом. Мексика несравненна по степени концентрации в своих
границах древних городов с величественными пирамидами и храмами.
Монте Альбан, Паленке, Бонампак, Яшчилан, Ушмаль, Чичен-Ица, Тулум…
Их камни помнят ольмеков, сапотеков, тольтеков, миштеков и ацтеков.
Паленке, в который мы прибыли ранним утром, замер среди тропических
джунглей в отрогах Чьяпасских гор на обрывистом плато, оставленный
обитателями тысячу лет назад. Сами майя называли его "Каменным
домом Змея". Археологам удалось отвоевать у буйных джунглей
только его часть. Первым делом мы обследовали пирамиду Храма Надписей,
в которой Альберто Рус в 1952 году нашёл саркофаг правителя Пакаля,
жившего в 7 веке. Крышка саркофага, хранящегося сейчас в Мехико,
украшена столь замысловатым рельефом, что некоторые исследователи
увидели в нём изображение космонавта в скафандре. У Паленке совершенно
неповторимый архитектурный и художественный стиль. Дворцовый ансамбль
на главной площади, Храм Солнца, Храм Льва, Храм Креста и обсерватория
- шедевры древней архитектуры искусных зодчих майя. К вечеру, исчерпав
лимит исторических впечатлений, мы поехали остудить свои горячие
во всех смыслах головы на священные водопады Мисоль Ха и Агуа Асуль.
Поскольку спасительная влага в тропическом климате - не роскошь,
а жизненная необходимость, мы при любой возможности оказывались
у водопадов и сенотов - ритуальных колодцев майя.
Разумеется, не обошли вниманием и побережья. Несколько дней понежились
в чудесном местечке Пуэрто Анхель на берегу Тихого океана. Съездили
из Мериды (административный центр штата Юкатан. - Ред.) на Мексмканский
залив поглядеть на розовых фламинго и мангровые рощи, цепко ухватившие
обнажёнными корнями просоленные берега. А последние четыре дня провели
в Плайя дель Кармен на Карибском море. В Мексике есть побережья
на любой вкус - от дорогих курортов Акапулько и Канкуна до тихих
безлюдных пляжей с умиротворяющими пейзажами. Местные рыбаки каждый
день поставляют в гостиницы и прибрежные ресторанчики океанические
и морские деликатесы, которые здесь предлагают по весьма лояльным
ценам.
Однако пора упаковывать в чемодан трофеи и подарки, собранные за
время путешествия. Это непросто, учитывая, что Мексика славится
украшениями из серебра, бисера и полудрагоценных камней, стоимость
которых удивляет так же приятно, как их качество и выбор. А ещё
- кофе, какао, отличными шляпами, гамаками и множеством самого разнообразного
этнического товара.
А как же Чичен-Ица - спросите вы? Её мы приберегали на "десерт".
Но вышло так, что именно в тот день, когда я должна была увидеть
вожделенный "маяк майя", у нас перед носом захлопнули
дверь. Правительство закрыло все публичные места для посещений в
связи с эпидемией "свиного" гриппа. Услышав эту новость,
я сутки метала гром и молнии в людей и свиней, а потом даже обрадовалась.
Утаённую от меня Чичен-Ицу я сочла знаком, который мне подала Мексика,
приглашая в гости ещё раз.
Опубликовано в журнале "Бизнес" №49 от 7.12.2009 г.
Интервью с мексиканской шаманкой народа
масатеков - доньей Хулией во время экспедиции
"Тропами ягуара" в апреле 2009 года. ( журналист, чл.кл.Одиссея
- Валентина Серикова)
|
|