Эра Мехикано


Корреспондент БИЗНЕСа проехала более 6 тыс. км по Мексике в составе экспедиции клуба Одиссея, исследовавшей археологические зоны и центры исчезнувших древних цивилизаций - майя, тольтеков, ацтеков, масатеков.

Несколько лет назад известный американский писатель-метафизик Роберт Джерард (см. Бизнес №15 от 09.04.07 г., стр. 90-93), у которого я брала интервью, вдруг задумавшись посреди оживлённой беседы, поинтересовался: "А Вы были в Чичен-Ице?". Я остолбенела. Название это было для меня не пустым звуком. Город древних майя давно стал предметом моего особого интереса, постепенно превращавшегося в наваждение. Спросить у меня ни с того ни с сего про Чичен-Ицу было равносильно разоблачению помешанного, старательно скрывающего свой диагноз. "Когда будете там, - повелительно ткнул в меня пальцем писатель, - сходите на место за ритуальным колодцем, где стояли жилища жрецов - вы его узнаете".

Не буду перечислять все отнюдь не случайные совпадения и знаки, которыми была усеяна моя дорога в Мексику. Их хватило бы, чтобы уговорить собрать чемодан и алебастрового истукана. И вот мы с подругой жмём руку нашему мексиканскому проводнику Константину, который уже восемь лет открывает искателем приключений особые маршруты. Взяв с собой ещё двоих ребят из Питера, мы двинулись в центр самого большого города мира. Не знаю, может, нам просто повезло, но за несколько дней в Мехико мы не видели ни пробок, ни смога, якобы нависающего над многомиллионным мегаполисом. По утрам нас будили птицы. Рядом с нашей гостиницей в Колония Рома (район в центре Мехико. - Ред.) зеленел уютный парк с фонтаном. Мехико вообще удивляет количеством зелёных зон, фонтанов, парков и бульваров, которые как бы перетекают один в другой, освежая дыхание города.

Музей, покрытый небом
На следующий день мы отправились гулять на Пасео де ля Реформа с её колоритными зданиями конца 19 века. По широченной улице в обе стороны несётся автопоток. Этой текущей железной лавой ловко управляют женщины-постовые в подчёркивающих формы бежевых мундирчиках. Шумную автостраду, как два коржа торта, разрезает воздушная прослойка другого мира: за зановесом из высоченных деревьев бурлит многоголосая, разукрашенная разноцветными флажками жизнь. Базар Лагунилья с шедеврами народных мастеров, прилавками книжников и ювелиров, продавцами тортильи и засахарённых тропических фруктов, жужжит, как пчёлы, которые тут же "рекламируют" свой продукт в стеклянных аквариумах… По дороге рассматриваю на фасадах зданий рекламу о продаже недвижимости: квадратный метр в прилегающих к центру домах - $1-1,5 тыс.


День мы провели в Антропологическом музее - обладателе одной из лучших в мире коллекций уникальных экспонатов. Вся его территория окантована внутренними двориками-патио с собранными со всей страны артефактами, воссоздающими быт индейцев. Это отдельное путешествие во времени и пространстве по всем штатам древней Мексики. Аутентичные хижины индейцев, мистические ковры, искуснейшие изваяния из камня притягивают взгляд и сбивают дыхание. А потрясающие вышивки, собранные в музее, и сегодня продаются на артесаниях (рынки с произведениями народных мастеров) в разных штатах, и носят их не только жительницы деревень, но и городские модницы.


Мехико-Сити - настоящий музей под открытым небом. Самый старый и наиболее быстро развивающийся город Нового Света был основан в 1325 году индейцами-ацтеками. Сегодня в нём более 1,4 тыс. монументов и исторических реликвий, 10 археологических зон, восемь университетов, несколько академий, сотни музеев, театров и концертных залов. Объять всё, конечно, невозможно, но центральную площадь города эль Сокало мы обошли по периметру, рискуя превратиться в пепел на её раскалённых исторических камнях. Однако желание запечатлеть величие построек чудом сохранившегося ацтекского Теночтитлана (старое название Мехико. - Ред.), дворца завоевателя Мексики Эрнана Кортеса и самого большого в Латинской Америке католического собора Кафедраль-Метрополитана побороло жажду и жару.


Потом жара всё же взяла своё, и мы упали в кантине (кафе), спасающей туристов фрешами. Велик список причин, по которым я готова была бы остаться в Мексике. И фантастические соки из свежих фруктов - одна из них. Трудно представить, каким умопомрачительно вкусным бывает простой сок из спелых апельсинов. Не говоря уже о манго, папайе, дыне, арбузе, банане, гуаве, ананасе, грейпфруте, клубнике и прочем фруктовом рае… Вообще, вспоминая мексиканские меню, я тоскую, будто речь идёт о чём-то большем чем еда. В этой стране ещё много натуральных продуктов без химии и ГМО. Вкуснейшие живые йогурты, нежнейшие кесо фреско (творог особого приготовления), камаронес (запечённые в фольге королевские креветки), гуакамоле (соус из авокадо и помидоров)… Первую же встречу после возвращения домой я назначила в хорошем мексиканском ресторане. И убедилась, что есть вещи, механическому переносу не подлежащие.

Касательно богов.
В "место, где боги касаются Земли" мы выехали затемно. Так переводится название города Теотиуакан, в 50 км от Мехико-Сити. Несмотря на близость к столице, археологи обнаружили оставленный город только в 19 веке. И на то время он выглядел словно потерпевший крушение корабль. Предполагают, что город возник примерно в 300-м году до н.э. Но это лишь гипотеза официальной науки.
Когда с первыми лучами солнца выходишь на главную улицу города, уверенность в каких бы то ни было датах и цифрах предательски пятится за могущественные пирамиды. Вот она - 5-километровая Дорога Мертвых, устремлённая на север к "семи пещерам - домам праотцов" - звёздам Большой Медведицы. Три самые большие пирамиды города - Солнца, Луны и Кетцалькоатля - в точности отражают расположение трёх центральных звёзд Пояса Ориона (одна из групп звёзд в созвездии Ориона. - Ред.). Древние мастера великой некогда цивилизации с потрясающей точностью умели проецировать Космос на Землю.


… Наконец мы взбираемся на вершину пирамиды Солнца. Кроме нас пятерых здесь никого. Мы молча усаживаемся на камни в центре зиккурата (от вавилон. Sigguratu - вершина - башня из поставленных друг на друга параллелепипедов или усечённых пирамид. - Ред.) и замираем под первыми лучами. Потом последовательно изучаем собранные из огромных каменных блоков пирамиду Луны и дворец Ягуаров, древний Храм Пернатых Раковин и дворец Бабочек. К пирамиде Кетцалькоатля, верховного бога индейцев Мезоамерики, пробираемся "огородами" через выжженное солнцем поле, на котором кроме огромных кактусов и агав растительность почти не встречается.
Куда и по какой причине исчезли обитатели Теотиуакана? Официальные объяснения, что "почвы истощились", кажутся сухими и бескрылыми. Тут скорее согласишься с доном Хуаном, убеждавшим Карлоса Кастанеду, что под руководством шаманов жители целых городов уходили в другие миры, что бы никогда не вернуться.
Версии выкладываются одна за другой, едва мы устраиваемся в колоритном ресторане с видом на пирамиду. Официант приносит заказ: салат из кактуса, фреш, тортильйес и "суп ацтека", в котором плавают ядрёные стручки чили. Хоть мы и просили его: "Эсто" (от исп. Esto - это. - Ред.) не надо!". Снисходительно улыбнувшись нашей челобитной, он лишь уменьшил дозу перца по своему вкусу. Проехав ещё пару тысяч километров, мы смирились с тем, что наши мольбы о чили здесь услышаны не будут, и решили, что перебор с перцем как-то компенсирует 110 В в сети.

Маисово племя
Автобус везет нас по Кордильерам в посёлок масатеков, коренных жителей этих земель. Южная Мексика, штат Оахака. Исчезли из виду дома, изменился пейзаж за окном - вместо огромных кактусов, которые телеграфными столбами усеивают терракотовые холмы, появляется густая, сочная высокогорная растительность. Поднимаясь в горы, можно увидеть половину атласа здешней флоры - эвкалипты, бамбук, юкка, агава. А выше - кипарисы, ели, дубы и сосны. Природа Мексики так ярка, что легко встаёт перед глазами экзотическим шоу благоухающего царства: цитрусовые сады, оливковые, пальмовые и банановые рощи.
Помню, ожидая лодочника, чтобы плыть к каньону Сумидеро, мы присели в тени на берегу реки Грихальвы. И тут же возбуждённо вскочили. "Тенью" была вытянувшаяся вдоль берега манговая роща, под огромными деревьями которой валялись крупные, спелые, сочащиеся нектаром плоды. Мы ополаскивали их в реке и ели - за папу, за маму и за Родину. Так что потом неделю вздрагивали от одного вида этих плодов… Надо признать, омовение манго в зелёных водах Грихальвы кончилось для нас исключительно удачно. Мы это признали, насчитав пять крокодилов на пути к каньону. Красавцы с застывшей в улыбке пастью произвели не меньшее впечатление, чем величественный Сумидеро, высота отвесных стен которого в некоторых местах достигает километра.


Но при подьёме в Кордильеры меня хватает только на тупое сопение. На очередном витке спирали мы врезаемся в клубы густого дыма. Проезжаем их насквозь и понимаем: это облака. Ближе к вечеру, почти достигнув поднебесья, выгружаемся из автобуса. Индейский посёлок, в котором мы оказываемся, - место особое: здесь сохраняют древнюю традицию шаманских ритуалов (интервью с шаманкой племени масатеков доньей Хулией см. дальше - Ред.).
На центральной улице стоят домики поприличнее, есть даже двухэтажные. А на дальних склонах полный архитектурный аскетизм - четыре стены и плоская крыша. Путешествуя по мексиканской глубинке, обнаруживаешь абсолютную непритязательность жилищ местных жителей. Часто они выглядят как наши сараи или летние флигели. Причём рядом с такой сомнительной, по нашим меркам, недвижимостью может стоять вполне приличный автомобиль. Здесь очень популярны американские пикапы с открытым кузовом, которые возят всяческий товар и местных жителей. Ни старушек, ни мамаш с детьми такая маршрутка не смущает - перемахивают через борт и едут себе. Отношение к имуществу, на накопительстве которого свихнулся цивилизованный мир, у мексиканцев, в общем-то, спокойное. Да и к чему им выбиваться из сил, соревнуясь, "кто круче", в райском климате, где, как нам казалось, всё само на голову падает. Днём в четырёх стенах они не сидят, для этого есть патио, где разведён очаг, расстелена циновка и болтается гамак.

В компактной с виду двухэтажной гостинице оказались неожиданно просторные номера и огромные деревянные ложа с резными спинками. Оставив вещи, мы отправляемся знакомиться с местностью. Жизнь любой деревни вращается вокруг базара. Здесь он колоритнейший, каким был задуман века назад. У входа нас встречает самозабвенный визг четвёрки шоколадно-рыжих поросят, которых, как щенков, за поводок держит пожилой дон в кофейных оттенков пончо и соломенной шляпе. Мы обходим беспокойный товар и долго бродим между рядами с диковинными фруктами, овощами, домашним сыром, сладостями, мануфактурой, травой и копалом (смолой. - Ред.), которым окуривают помещения. А вот рубахи и платья, расшитые уже знакомыми музейными узорами. Удивляет невиданное доселе разнообразие фасоли всех оттенков: от розовой и лиловой до шоколадной и чёрной. Здесь она наравне с маисом занимает почётное место - как у нас - хлеб.
С продавцами мы торгуемся из чисто спортивного интереса. Масатеки не навязчивы, держатся с достоинством, но охотно поддерживают игру, проявляя к иностранцам умеренный интерес. Уходить не хочется, хотя руки уже оттягивают пакеты с авокадо, манго, сыром и ещё чем-то съедобным, названий которого не упомнить. По дороге берём кесадильосы, которые готовят прямо при нас. Эти кукурузные лепёшки с сыром были хитом нашего стола во время экспедиции. Кстати, о кукурузе. Просто не справедливо, что у нас нет такой чудной кукурузы. Несколько дней я возбуждённо носилась с идеей купить семян и осчастливить этим чудом родину, начав с собственной дачки. Но мне объяснили, что нерайонированные сорта в наших широтах не приживутся. Жаль! Но теперь хотя бы понятно, почему в Мексике по сию пору жив культ поклонения богу маиса. Из кукурузы здесь готовят десятки блюд - от хлеба до десерта. Зёрнам маиса, обнаруженным археологами при раскопках захоронений, более 6 тысяч лет, и это его самый древний "след" на планете. Помимо кукурузы Мексика ещё родина тыквы и какао. В доколониальные времена шоколадные зёрна играли здесь роль денег и ценились наравне с золотом.
Индейский базар завораживает не только пёстрой картинкой и театром взаимообмена предметами, словами, взглядами. В нём дремлет архаичная магия, которая втягивает в себя всё твоё внимание, как тоннель между мирами. Щелчок реле - и затерявшаяся в горах деревня уже видится некой колыбелью мира, жители которой, отдав долг дню, с наступлением сумерек баюкают её старой бесконечной песней "Эра Мехикано".

Мир - труд майя
Освоив центральную и южную части страны, наша экспедиция двинулась к полуострову Юкатан, вотчине майя. Кстати их загадочные иероглифы, над расшифровкой которых бились лучшие учёные мира, первым прочёл наш соотечественник, профессор Юрий Кнорозов, родившийся в Балаклае под Харьковом. Мексика несравненна по степени концентрации в своих границах древних городов с величественными пирамидами и храмами. Монте Альбан, Паленке, Бонампак, Яшчилан, Ушмаль, Чичен-Ица, Тулум…
Их камни помнят ольмеков, сапотеков, тольтеков, миштеков и ацтеков.


Паленке, в который мы прибыли ранним утром, замер среди тропических джунглей в отрогах Чьяпасских гор на обрывистом плато, оставленный обитателями тысячу лет назад. Сами майя называли его "Каменным домом Змея". Археологам удалось отвоевать у буйных джунглей только его часть. Первым делом мы обследовали пирамиду Храма Надписей, в которой Альберто Рус в 1952 году нашёл саркофаг правителя Пакаля, жившего в 7 веке. Крышка саркофага, хранящегося сейчас в Мехико, украшена столь замысловатым рельефом, что некоторые исследователи увидели в нём изображение космонавта в скафандре. У Паленке совершенно неповторимый архитектурный и художественный стиль. Дворцовый ансамбль на главной площади, Храм Солнца, Храм Льва, Храм Креста и обсерватория - шедевры древней архитектуры искусных зодчих майя. К вечеру, исчерпав лимит исторических впечатлений, мы поехали остудить свои горячие во всех смыслах головы на священные водопады Мисоль Ха и Агуа Асуль. Поскольку спасительная влага в тропическом климате - не роскошь, а жизненная необходимость, мы при любой возможности оказывались у водопадов и сенотов - ритуальных колодцев майя.


Разумеется, не обошли вниманием и побережья. Несколько дней понежились в чудесном местечке Пуэрто Анхель на берегу Тихого океана. Съездили из Мериды (административный центр штата Юкатан. - Ред.) на Мексмканский залив поглядеть на розовых фламинго и мангровые рощи, цепко ухватившие обнажёнными корнями просоленные берега. А последние четыре дня провели в Плайя дель Кармен на Карибском море. В Мексике есть побережья на любой вкус - от дорогих курортов Акапулько и Канкуна до тихих безлюдных пляжей с умиротворяющими пейзажами. Местные рыбаки каждый день поставляют в гостиницы и прибрежные ресторанчики океанические и морские деликатесы, которые здесь предлагают по весьма лояльным ценам.
Однако пора упаковывать в чемодан трофеи и подарки, собранные за время путешествия. Это непросто, учитывая, что Мексика славится украшениями из серебра, бисера и полудрагоценных камней, стоимость которых удивляет так же приятно, как их качество и выбор. А ещё - кофе, какао, отличными шляпами, гамаками и множеством самого разнообразного этнического товара.
А как же Чичен-Ица - спросите вы? Её мы приберегали на "десерт". Но вышло так, что именно в тот день, когда я должна была увидеть вожделенный "маяк майя", у нас перед носом захлопнули дверь. Правительство закрыло все публичные места для посещений в связи с эпидемией "свиного" гриппа. Услышав эту новость, я сутки метала гром и молнии в людей и свиней, а потом даже обрадовалась. Утаённую от меня Чичен-Ицу я сочла знаком, который мне подала Мексика, приглашая в гости ещё раз.


Опубликовано в журнале "Бизнес" №49 от 7.12.2009 г.


Интервью с мексиканской шаманкой народа масатеков - доньей Хулией во время экспедиции
"Тропами ягуара" в апреле 2009 года. ( журналист, чл.кл.Одиссея - Валентина Серикова)